Nu är det dags för tredje delen av Fairey Battle bygget. I denna skall modellen kläs med papper.
Dags att börja klä din Fairey Battle. Men innan du kan börja klä kropp och vinge måste du slipa till vissa delar så att de blir till rätt form. Dels måste huven kapas till, både främre och bakre delen av kabinhuven behöver kapas till och slipas.
Jag brukar först använda en hobbykniv med nytt, skarpt knivblad för att skära till ungefär rätt form. Därefter gör jag fin-jobbet med sandpapper.
Båda vingspetsarna ska rundas. Jag brukar börja med att kapa framkantslisten (blomsterpinnen) med en liten såg. Därefter kapas resten av rundningen till lite grovt med flera snitt med hobbykniv. Slutligen rundar jag till med sandpapper, först rundningen sedd uppifrån och därefter rundningen runt själv vingspets-kanten.
Det är viktigt att hela vingspetsen är ordentligt avrundad åt alla håll och det inte finns några skarpa kanter kvar, annars kommer vingen och modellen inte att flyga bra.
Förstärkning med tapetremsa och lim
Nu för tiden förstärker jag mina modeller med tapetremsa, både kropp och vinge. Tapetremsa är ju en slags stormaskig glasfiber-remsa som faktiskt ger en hel del extra styrka och dessutom är billig och lätthanterlig.
Jag brukar förstärka runt gummibandsfastsättningen, längs med kroppen och längs vingmitt och ut längs högsta punkten av vingens ovan- och undersida (som en slags vingbalk). Dessa förstärkningar måste på plats innan du kan börja klä.
Det syns knappt på bilden men vingen är förstärkt med tapet-remsa både runt vingmitten och ut längs vingens ovansida. Tapet-remsa har klister som gör att den fäster men jag brukar använda smältlim för att snabbt fästa den ordentligt på plats innan jag klär modellen med brunpapper. En tunn sträng smältlim i kanterna av tapet-remsan brukar räcka, men vid vingmitten brukar jag förstärka lite extra med smältlim.
Vingbalk
Det har visat sig att Battles vinge behöver förstärkas med vingbalk för att klara omild behandling. Vi har på några vingar förstärkt med kolfiber-rör men enklast är att skära ut jack för 4×10 balsalist i vingens undersida. För riktigt tufft tävlingsbruk kan man byta ut mot 4×10 furulist, men vi har provat med balsalist i extremt G-belastad tävlingsflygning under EM 2016 och det höll bra.
Klä med papper
En klassisk Aircombat-modell kläs med papper som limmas med utspätt vitlim eller våtrumstapetklister (som ska tåla väta lite bättre).
Limmet som används ska vara utspätt, därför bra om det är vattenlösligt så att det är lätt att spä ut det. Limmet ska inte vara alltför vattnigt men lagom rinnigt så att det är lätt att pensla på – du ska inte behöva använda någon större muskelkraft för att pensla ut limmet både på delen som ska kläs och på papperet.
När du penslar lim på vinge och kropp är det viktigt att mätta tapet-remsan med ordentligt med lim. Detta ger den dess styrka och är mycket viktigt.
Det är viktigt att pensla ordentligt med lim på både den del som ska kläs och på pappersklädseln. Det är inte så viktigt hur bitarna man klär med är utskurna. Generellt gäller att ju mindre bitar, desto enklare. Men i vissa fall när det är enkla delar som bara är rundade åt ett håll kan man använda större bitar för att snabba upp klädselarbetet. Vingar brukar jag t.ex. klä med enbart 4 delar av papper, om det är en rak standardvinge. Dubbelknäckta vingar däremot kan behöva flera klädsel-bitar för att bli bra.
När klädseln ska böjas över ordentligt krökta ytor får man göra snitt i klädseln så att det går att böja den utan skrynklor och veck. Framförallt gäller detta vid kabinhuvar och vid vingspetsarna. Även inne vid vingmitten brukar det krävas ett snitt vid både bak- och framkant precis vid mitten för att kunna vika runt klädseln till andra sidan utan att det skrynklar.
Kom ihåg tum-regeln – ”hellre ett snitt för mycket i klädseln när du klär”.
När man klätt färdigt ska delarna torka ordentligt, helst över natten. Man kan skynda på klädsel-arbetet genom att använda ett strykjärn och med värme stryka fast klädseln och samtidigt torka papperet och limmet. Här är jag lite konservativ och låter det helst torka i lugn och ro. (Ska du använda ett strykjärn, leta då upp ett gammalt uttjänt som inte används till att stryka kläder med längre!)
När modellen torkat ska du använda ett fint sand-papper och slipa alla skarvar. Framförallt på ställen där du snittat klädseln runt krökta ytor – som vingspetsarna – är detta viktigt. Det är inga problem att slipa ner pappret, flera lager papper blir ju i princip som en bit trä så det är bara att slipa på tills det blir slätt och fint. Slipa dock inte för mycket så att det blir hål i papperet – då får du fylla på med en ny bit papper!
Pinne för gummibands-fastsättning
Något jag ofta glömmer att montera de två rundstavar (blompinnar) som ska agera vingens gummiband-fastsättning. Efter att kroppen är klädd och har torkat är det ett utmärkt tillfälle att limma dessa på plats. Smältlim och/eller PU-lim fungerar till detta moment i bygget (vitlim går också bra. Reds anm.).
Nästa steg i bygget är att montera stjärtplanen – stabilisator och fena. Till detta återkommer vi i nästa del som är del 4 i serien.
Text och foto: Martin Elmberg
